Мой Мир

Рассада помидоров в условиях недостаточной освещённости – это что? Что-то вроде огурцов в Заполярье, бананов в Сибири и других случаев выращивания растений в тех условиях, к которым они не приспособлены? Нет, всё гораздо проще. Речь идёт о рассаде на наших любимых и нелюбимых подоконниках. Большинство дачников-огородников выращивают рассаду именно на них. Но и в других случаях бывают условия недостаточной освещённости, например ранней весной, когда солнца и на улице ещё мало, под нетканым материалом, который защищает от холода, но забирает часть света, в тех местах на улице, где тень, если нету возможности посадить иначе, что часто бывает у тех, кто имеет мало земли и другие случаи – всех не перечислишь.
Писать я буду не просто о "стратегии выживания", то есть, как, несмотря на недостаток света, всё же вырастить кое-какую рассаду, но о том, как именно благодаря таким условиям получить хорошую рассаду, лучшую даже, чем в условиях достатка света. Но обстоятельства у каждого свои, света часто просто критически не хватает, так что я буду немного писать и о подсветке, и о "выживании", если уж вообще будет жутко тесно и мало света. Вопросы почвы и другие, не имеющие прямого отношения к теме я разбирать в этой статье не буду, а если буду, то лишь вскользь.
Я думал сначала написать эту статью уже в конце весны, сняв поэтапно всё выращивание рассады вплоть до высадки её в грунт. Но тем, кто сейчас хочет получить совет на эту тему, статья, появившаяся после завершения сезона рассады, пользы не принесёт, поэтому я решил написать сейчас, а уже поэтапные фото будут размещены позже в комментариях. Сразу лишь уточню, что я живу в Украине, её северо-западной части, высадка рассады помидоров у нас происходит примерно 10-15 мая. Если у вас раньше или позже, то примерно на столько же раньше или позже нужно будет начинать и сезон рассады.
Для начала давайте задумаемся, почему недостаточная освещённость являет собой проблему? Я годами наблюдал за своими помидорами на подоконниках (это отдельный рассказ) и чётко заметил, что какую не создавай почву (у меня они растут просто в почти чистом биогумусе), но если не хватает света, то толку от своих растений не добьёшься. Основа питания растений – именно солнечный свет. Почва – вспомогательное условие. Животные, большинство бактерий, грибы могут существовать без света, хоть и иногда почувствуют дискомфорт, но растения – никак. И если на огороде не проблема дать больше света – просто садить растения реже, то на подоконниках и в некоторых других условиях не особо-то и развернёшься. Растения первым делом растут медленнее. Вроде бы можно это просто решить тем, что посеять пораньше – пусть имеют запас времени, чтобы вырасти. "Ага, щас! – ответит уже обжёгшийся на подобном огородник, – растения ещё и вытягиваются, падают, ломаются всяко, когда уже их высаживаешь – то хоть сразу подвязывай, потому что не держатся, падают даже без ветра, а будучи выше, сильно страдают от перегрева, что при посадке рассады и так опасно!"
Это часто решают тем, что высаживают рассаду, заглубив её в землю "по самые уши" или ложа на бок. Решает это проблему частично, потому что при высаживании в холодную землю в глубину это затормозит её рост, также растениям нужно время для отращивания корешков от стебля, а на это время рост самого стебля притормозится, что замечали многие практики. Другое решение – химпрепараты, тормозящие рост, быстрее всего припоминается "Атлет". Тоже не идеальное решение – с самого начала подсаживать растение на допинги. Часто так случается, что если начнёшь ещё с рассады, то потом с разных стимуляторов не можешь слезть. Ещё решение – сильная подсветка специальными лампами. Это тоже доступно немногим, хоть знают все, но лишь для рассады, на краткий период ставить лампы, недешёвые, кстати, станут немногие. Кто выращивает для продажи – оно окупится, но тоже лишь при большом количестве рассады и за несколько сезонов, а для себя стараешься обходиться методами подешевле. И так потратишь деньги на семена, потом на подсветку, удобрения, сидераты, подвязки, фунгициды и т.д. – в конце концов помидоры оказываются "по цене золота". Покупать чью-то рассаду – большая лотерея. Чаще всего купишь что попало, не того сорта, что нужно, тоже подстимулированное разными Атлетами и селитрами, что имеет красивый вид, но потом не может ни прижиться, ни разрастись, ни плодоносить нормально. Словом, решений то много, но не все они доступны.
Есть ещё одна общеизвестная проблема – перерастание рассады. Часто сеешь пораньше, так как не уверен в качестве семян и скорости их всхожести. Ведь может не взойти, придётся пересевать, а если при этом посеял позже, то пока новая посеянная рассада взойдёт и окрепнет, то уже с высадкой опоздал, урожай получишь позже, а садить придётся в жару – мучайся потом, спасая растения в первые дни после высадки. Или посеял как обычно, не слишком рано, а заморозки затянулись, высаживать рискованно, а солнце то уже днём хорошее, да и тепла хватает, да и время то идёт – рассада так и прёт в рост. А помидорки в переросшей рассаде могут и зацвести, потом цветы пропадают после высадки, а если и дадут плоды, то следующие несколько кистей абортируются. Так что перерастание, которое может быть даже и при достатке света – тоже проблема, по крайней мере для тех, у кого нет дара предсказания будущего (у меня нет). :)
В данной статье я попытаюсь помочь вам – в меру своего опыта – решить обе эти проблемы, как это я решаю у себя, причём подчеркну – не просто решаю, а извлекаю ещё и пользу.
Должен сначала предупредить о некоторых ошибках. Существует такое мнение: не важно, какая рассада, в любом случае, позже она свои недостатки догонит. Мнение лишь частично правильное, а в большинстве случаев – нет. Почему? Я лично экспериментировал с разной рассадой в разных условиях. Что чётко подметил: помидоры, высаженные на окне без досветки в период ноябрь-декабрь потом никаким нормальным образом нельзя "вытянуть" на нормальный рост и плодоношение. Это период, когда меньше всего солнца, да ещё и идёт уменьшение дня, а на окне света – ещё меньше. Так никак потом не можно добиться от такой рассады нормального роста, а если добьёшься роста, то плодоношения нормального всё равно не будет. Так что, понятно, если мелкие какие-то недостатки в период рассады служат даже стимулом растению к более активному плодоношению в будущем, то серьёзные недостатки, особенно дефицит света, ничем не восполненный, может вызвать такое торможение рассады, которое ничем не "вылечишь". И мы будем потом жаловаться на плохих производителей семян, не осознавая, что проблема – в нас самих.
Итак, какое улучшение я предлагаю получить благодаря тому подходу, который будет описан:
1) Формирование мощной корневой системы ещё до высадки, благодаря которой растение 100% приживается и после быстро трогается в рост;
2) Формирование не только достаточной высоты рассады, а и толстого стебля, несмотря на слабое освещение;
3) Получение более раннего урожая плодов, хоть этот первый урожай и будет чуть меньше (что типично);
4) Получение вдвое большего количества рассады из того же количества семян (при желании, это не обязательно);
5) Уменьшение будущего растрескивания плодов у помидоров;
6) Уменьшение затрат на подсветку рассады.
Наобещал, как депутат перед выборами. Но это – реальные вещи, хоть ради них и надо постараться – то, что всё получится даже без усилий с вашей стороны, я не обещал – оставим это составителям рекламы.
Итак, начнём с общих подходов, благодаря которым мы можем без особых затрат уменьшить проблему недостаточного освещения. Первым делом, если есть выбор окон, то надо выбирать южные или восточные, хуже западные, а северные – вообще трудно обойтись без подсветки. Хорошенько вымоем наши стёкла – грязь на них может запросто задерживать тридцать процентов света. Если есть съёмные противомоскитные сетки, то снимите их, после, когда уберёте рассаду, или когда станет солнечный свет чересчур сильным, поставите обратно. Откосы на окнах должны быть покрашены в белый цвет, причём не надо забывать и про внешние откосы. Этот цвет будет служить дополнительным отражателем света на рассаду. Можете и поставить отражатели оконного света - фольгу, например, чтобы свет из окон отражался обратно, таким образом помидоры будут освещены светом с двух сторон. Я так не делаю, потому что у меня ярусы на всю высоту окна, и если я поставлю отражатели, то света для комнаты не останется - придётся всё время жить при лампочке. Но у кого один ярус, можно сделать отражатели. А что за ярусы?
Ярусы! Обратите внимание: часто на подоконнике тиснут множество рассады, которой тесно и которая вытягивается, а сверху 2 метра пустого окна. В таких случаях лучше сделать 2-3 яруса (я делал и четыре, как на фото, но это уже чувствовался перебор). Я делал так: временно освободил полочки для обуви (узенькие, специально купленные с надеждой на это дело), между ними протянул доски – вот и несколько ярусов. На таком окне в стаканчиках поместилось где-то 400 штук рассады помидоров – и для себя хватило, и для продажи, за счёт чего вернул себе все затраты. Имейте в виду, что верхний ярус получит меньше света, поэтому оставьте для него большую часть окон, чем для нижних. Стаканчики для рассады – а при таком подходе они обязательны – лучше брать не белые, а прозрачные – они больше пропускают света.

И очень важно обратить внимание на батареи под окнами. Зачастую вытягивание происходит не оттого, что очень мало света, а оттого, что слишком много тепла. Если у вас под окнами батареи и отключить их невозможно, то положите на окно пенопласт, желательно толщиной 5 см, причём так, чтобы он выступал на 5-10 см за край окна. А уже на пенопласт ставьте рассаду – она тогда не будет стоять в такой жаре. И по возможности, как только температура на улице достигнет градусов десяти, приоткрывайте окна, проветривайте да закаляйте вашу рассаду - ей это лишь на пользу пойдёт.
Подсветка. Можно её сделать весьма дешёвой – практически бесплатной, хоть и не идеальной. Как это? Чуть распишу этот вопрос. В освещении должны использоваться специальные лампы, а не обычные лампы накаливания – те только ухудшат ситуацию. Лучше всего, как я понял по отзывам многих, лампы "Рефлакс" – специальные натриевые лампы именно для подсветки растений. Но они дороги, вряд ли для домашнего пользователя они окупятся, да и не везде их можно купить. В таком случае можно использовать лампы дневного света – такие длинные стеклянные трубки. Если к ним ещё и есть отражатели, а лампы имеют правильный спектр, то лучшего и не надо. Но опять же – мало кто дома пользуется такими лампами, их придётся покупать специально для рассады, что недёшево и жалко. Но сейчас есть лампы дневного света, вкручиваемые в обычные цоколи в люстрах, и многие этими лампами обзаводятся для дома, так как они – экономные и долговечные. Почему бы не воспользоваться ими для подсветки? Вполне можно. На период рассады мы их заменим в люстрах обычными лампами, а после снова вернём на своё место. И не надо специально покупать лампы для рассады. Прикрепить их над рассадой можно или в специальный цоколь с гнёздами на саморезы или подцепить с помощью настольных ламп – есть такие, которые с прищепкой – решайте сами. В любом случае это будут малые затраты, причём затраты на лампы или лампочки, которые послужат в доме и другим целям. При этом освещение не будет очень уж равномерным, но зато дешёвым. Обратите только внимание на спектр лампы. Это ВАЖНО. Если этого не отметить, то можно получить почти нулевой эффект. Есть лампы чисто белого света, как в солнечный полдень, есть с синеватым оттенком, а есть лампы "тёпло-белого света". То есть, их спектр ближе к красному – они светятся таким же жёлтым светом, как лампочки накаливания. При этом для дома это чуть хуже – выглядит их свет более тусклым, но для растений как раз такой свет, более близкий к красному, желателен. А уже синеватый вообще почти ничего не даст, холодно-белый – слабый эффект. Если воспользоваться более точным показателем цвета ламп – обозначением его в Кельвинах (К), что на продаваемых лампах всегда есть, то нужен цвет менее 3000 К – присмотритесь при покупке. Подсвечивать желательно так, чтобы продолжать день. То есть, не в обед при хорошем солнце подсвечивать, а утром или вечером, но чтобы не было так, что сначала свет, потом темно, а потом снова свет – желательно делать без разрывов. Некоторые в первые дни рассаду вообще подсвечивают круглосуточно. Но так делают не все. Я подсвечиваю лишь один ярус утром, частично ради того, чтобы видели идущие на работу – потом спрашивают, буду ли я продавать рассаду – частично реклама получается, кроме подсветки.
При этом методе обязательно выращивание в стаканчиках, чтобы шла пересадка с целыми корнями, что важно для последующего приживания и быстрого роста. Многие заводят специальные стаканы, в которых нету дна, или стенки которых разборные, чтобы легче было пересадить, сохранив целыми корни. Я этого не использую – при том подходе, что я опишу, пересадка из пластмассовых стаканчиков идёт очень легко. Это обычные стаканчики на 250 мл., их можно или покупать, с учётом того, что пригодятся потом и в следующие годы, а можно летом набрать задаром в пивных или квасовых ларьках, где они являются после использования мусором. Отдают с радостью, надо лишь потом немного помыть. Можно сначала посеять рассаду в общий ящик, а потом распикировать в стаканчики, но делать это задолго – месяца за полтора до высадки.
Итак, семена я замачиваю, чтобы проросли в феврале. При высаживании семени (я сажу пророщенным корешком прямо в землю - быстро всходит и сразу видно, где находится стебелёк, но это не принципиально) или при высаживании распикированного из общего ящика стебелька, земли насыпаем в стаканчик лишь на 1/3, семя размещаем ближе к стенке стаканчика. Ставим стаканчик так, чтобы стенка, возле которой семечко, была дальше от света (окна). При прорастании помидорчик наклоняется ближе к свету. Когда он сильно вытянется, укладываем его на землю (а может и сам упасть), наклоняя в противоположную сторону от той, где семя проросло (стебель и так уже в ту сторону будет наклонен, вытягиваясь к свету). Присыпаем землёй ещё на 1/3 стаканчика, чтобы остались над землёй листья, естественно, опять разворачиваем той стороной, где теперь верхушка помидорчика, дальше от окна. Когда снова вытянется, опять укладываем, присыпаем земли до верха. Третий раз, если вы сеяли не в начале зимы, уже не приходится, да и некуда - стаканчик теперь полный. Если же не особо вытягивается (позже взошло, раньше решили садить, достаточно было света и т. д.), то досыпаем землю, не ложа стебелька, а оставляя его вертикально. А если уж совсем мало времени вдруг окажется до посадки (построили внезапно теплицу, которую не планировали, например), то ничего не досыпаем, а так и высаживаем с тем количеством земли, которое в то время будет – с третью или двумя третьими стаканчика. Ну а если вы решили всё-таки посеять в начале зимы и стебли вытянулись, то уж извините - делайте то же самое, но в полулитровых стаканчиках, подсыпая не 1/3 земли, а по 1/5-1/6, но я такого, конечно, не рекомендую.
Теперь о количестве. Процесс с первого взгляда трудоёмкий, но моих сил хватает легко на 400 стаканчиков. А кто выращивает чуть-чуть, то может и постараться даже не набок укладывать стебелёк, а выложить по кольцевой, если очень хочется. Если же сильно критичного недостатка света нет, то можно сначала насыпать пол стаканчика земли и досыпать после лишь один раз.
Что мы получим таким способом? Сформируются мощные корни – когда пересаживаешь, видишь, что весь ком земли переплетён по многу раз корнями. За счёт этого такая рассада приживается в политую ямку на 100% и быстро трогается в рост после пересадки. Если бы просто посеять на рассаду позже да дать подсветку, чтобы не вытягивалось, то при этом стебель и разовьётся не тонкий, но вот корни за более короткий период времени так не разрастутся.
Но я ещё обещал другие плюсы. Итак, пока рассада в стаканчике, она не будет вытягиваться, но наступит момент, когда помидорчик подымется над стаканчиком и может начать перерастать или вытягиваться. Что ж тут делать? Решение простое – прищипнуть верхушки. Помидор останавливается в росте в высоту, начинает утолщаться стебель. Потом из пазух листьев (должно быть хотя бы два настоящих листа) появляются пасынки, верхний из них, если их несколько, оставим – он станет новым стволом. Этим выигрывается недели две времени, при этом получается ещё и утолщение стебля, что важно, если рассада начала вытягивается. Ну и само собой, что корни тем временем тоже разрастаются. Если уж жутко рано посеяли, чего желательно не делать, то можно потом и на пасынке тоже прищипнуть верхушку, позже из него вырастет новый пасынок и станет стволом. Есть ещё один плюс такого подхода – помидор, выросший из пасынка, раньше даст плоды – на 1-2 листа раньше появится первая кисть с помидорами. А это немалое ускорение. Только я бы советовал в таком случае нормировать завязи – обрывать лишнее, оставлять меньше, чем обычно оставляем, чтобы получить привычного нам размера помидоры. Потому что если кисть появится раньше, то в растении ещё нету запасов, оно может истощиться – и несколько следующих кистей самоабортируются. Но это всё потом, да и зависит от многих факторов. А при рассаде мы получаем явные плюсы.
Следующий плюс мы можем получить при перерастании рассады, которое можем и специально получить, посеяв раньше. Когда наша рассада будет иметь 4-6 настоящих листиков, срезаем верхушки с 2-3 листами и ставим в воду. Сильно заглублять не надо – всё равно корешки у них образуются ближе к поверхности. Оставшиеся в стаканчиках помидорки можно подержать день-два и высаживать, а в рост пустить появившиеся позже пасынки. Можно и держать дольше, пока уже явно пасынок не разрастётся настолько, чтобы стать стеблем. Срезанные же верхушки ставим в тень – хоть в шкаф, им в это время свет не нужен, дней за десять пускают сильную мочку корней и могут быть высажены в грунт – принимаются прекрасно. А можно высадить в другие стаканчики и дать им недели две развить ещё более мощные корни, после чего высадить в грунт. Таким образом мы получаем вдвое больше рассады из тех же семян. Если они дороги – это важно, если имеем мало места для рассады – тоже важно. Таким образом я могу получить на том же окне вместо 400 растений 800. Реально будет где-то 750, потому что некоторые верхушки могут и не пустить корни, а погибнуть. Важно ещё, что если мы даём растениям перерастать ради такой процедуры, то желательно почву выбрать наиболее плодородную или давать рассаде мин. удобрения – иначе она может просто не иметь достаточно веществ в стаканчике для себя, ведь объём земли в нём мал, что притормозит её рост. Можно взять и покупную землю – но только ищите на основе биогумуса, а не торфа.
Есть и ещё более обширный подход: сеются помидоры ещё где-то на месяц раньше, но их тогда нужно минимум в пол литровую, а желательно в литровую ёмкость. Даём растению отрасти где-то до 7-8 настоящих листьев, срезаем с двумя-тремя листами верхушки – ставим в воду, потом высаживаем в теплицу – это будет самая ранняя рассада. Позже растение пускает пасынки, ждём их хорошего размера – срезаем, в воду, потом в грунт. Ещё вырастет один урожай пасынков – опять та же процедура. Позже и сам кустик высаживаем в грунт. Для себя так можно делать, а для продажи – не захочется. Помидоры из таких верхушек и пасынков будут быстрее плодоносить, чем просто из семян. Индетерминантные, например, дают цветочную кисть уже после 3-4 листа, а не после 6-8.
И ещё я обещал уменьшить таким подходом растрескивание плодов. Это относится к рассаде, высаженной из верхушек или пасынков – позже у них плоды меньше трескаются, чем у тех же сортов, даже из того же пакетика, но просто выросших из семян. Это не моё – описал другой человек, но утверждал, что подмечает такое каждый год стопроцентно. Каков механизм при этом, не знаю, но могу отметить, что у меня растрескивания плодов помидоров почти нет.
А далее о высадке. Стебель-то в земле будет размещаться S-образно, так что выковыривать ложкой в таком случае нельзя (да я и в других случаях при выращивании в стаканчике не рекомендую), тем более что мы специально наращивали корни и очень не хотим теперь их вредить. Так что за день-два до высадки рассады не поливаем, земля, крепко спаянная корешками, ссыхается в кучку, между стенкой стаканчика и землёй образуется щель, для её увеличения можно немножко помять стаканчик (вот почему важно пластмассовый, а не металлический), он легко снимается, ком земли с неповреждённой и очень мощной корневой системой высаживаем в приготовленную (политую водой) лунку. Затенять не надо, даже если сеете в полную жару, - принимается всё, что не покалечили, на 100%.

Что ж, кажется, всё. Надеюсь кому-то эта статья чем-то поможет.

Дополнено 8 02 2010.
Многих привлекает возможность получать без особых затрат свою рассаду. Один из пользователей форума сайта журнала "Приусадебное хозяйство" с ником Oimi рассказал о своём опыте получения рассады настолько взрослой, что уже высаживается с цветами, которые не опадают, а сразу начинают плодоносить. Метод применим для небольшого количества рассады и высадки её в хорошее освещение (он даже фольгу на землю кладёт в теплицу, чтобы подсвечивались нижние листья). Также многим привлекательной кажется мысль, что можно получить рассаду индетерминантных помидоров, в которых плодоношение начнётся в первого же листа. Ради этого и с пасынков выращивают, и другие применяют приёмы. Это тоже обсуждалось. Этот диалог, чтобы не повторяться, я процитирую здесь.
Итак, пост Oimi.
Все просто, но есть нюансы - может они кому и пригодятся.
Первое, и самое важное - у меня очень светлая веранда, на ней стоят 2 батареи с возможностью регулировки + форточки. При необходимости я легко могу опустить температуру и не дать перерасти рассаде.
Второе - емкость для рассады. Беру пластиковую бутылку 2,5 литра ( не меньше!) из-под пива - они обычно ровные, без сужения посередине. Отрезаю верхнюю сужающуюся часть - получается большой стакан. Этот стакан режу ровно пополам по высоте. Верхний цилиндр разрезаю вертикально - получаю разомкнутое кольцо, которое одеваю на нижнюю половину, фиксирую парой резинок. В дальнейшем это кольцо поднимаю на пару сантиметров в неделю вверх и подсыпаю к рассаде землю. Таким образом стаканчик подрастает вместе с рассадой. Смысл этого в том, что у рассады постоянно нарастает корневая масса, а излишняя длина ствола уходит под землю. Если из обычных стаканчиков переросшую рассаду сажать, заглубляя в землю, то нижние корни часто отмирают, и пока не нарастут новые рассада болеет. В этом варианте этого не происходит. Высаживаю в грядку уже не заглубляя, с большим количеством корней. К моменту высадки (20-е числа мая) на всей рассаде есть по хорошей кисти с цветами, на многих кустах и по 2. Питания же вполне хватает - 2,5 литра на куст достаточно даже для завязывания плодов (повторюсь - для ОГ готовлю только деты!).
Третье - по осени на вскопанную грядку ставлю дуги и закидываю землю любыми ветками от обрезки кустов. Весной на такой грядке с ветками снег тает на неделю раньше, чем без них. Как только снег сходит закрываю грядку пленкой чтоб грелась. Это бывает примерно в конце марта - начале апреля. К середине апреля грядка прогревается достаточно для того, чтоб на нее посеять всякую "скороспелку" - руколу, редиску (18 дней) и т.д. Пред посевом дополнительно проливаю землю кипятком. Таким образом к 20-м числам мая и грядка хорошо прогрета, и первый урожай успеваю собрать.
Четвертое - для индетов у меня есть стеклянная теплица. В нее высаживаю рассаду на майские праздники. В это же время переношу туда и рассаду для ОГ, и там она ждет своего времени высадки. Там она привыкает к солнцу и перепадам температур, а потому меньше болеет после высадки.
Пятое - смесь для рассады делаю из полуразложившихся торфа и компоста. Она получается волокнистая, а не рассыпчатая. При пересадке снимаю резинки, верхний цилиндр, потом аккуратно стягиваю нижний стакан. Ком остается абсолютно целым, не разваливается и корни не травмируются. Поэтому рассада вообще не замечает пересадки и не болеет. Если погода прохладная, то могу немного задержаться (питания-то рассаде хватает) или пролить землю кипятком еще раз. Так, под пленкой она и растет до тех пор, пока не минует угроза заморозков., примерно недели две, потом пленку снимаю. В конце июня уже всегда пробуем первые помидорки.

Его второй пост.
По поводу обрезки и укоренения макушек. То, что описано выше - имеет право быть, но у этого метода масса недостатков. Самый главный - когда ставите отрезанную макушку в воду, то в клетках растения начинается так называемый "голодный обмен". То есть в этот момент растение не получает питательных веществ из вне и вынуждено на развитие новых корней тратить вещества, запасенные в клетках, тратить тот резерв, который потом пойдет на развитие цветков и плодов, который позволяет растению переносить экстремальные ситуации (засуха, резкое похолодание и т.д.), в которых корневая система не справляется с нагрузкой. Таким образом мы получаем сильно ослабленное растение. Даже если потом за счет более длительного периода роста оно и будет выглядеть как нормальное, все равно уже не сможет раскрыть весь свой потенциал. Помещение макушки не в воду, а в раствор питательных веществ не спасает ситуации, т.к. без корней стебель не способен их усваивать. Итог - урожай значительно меньше, чем мог бы быть.
Уменьшить высоту штамба от уровня земли до первой кисти можно и не создавая для рассады подобных стрессов. Самый простой - отрезать у рассады макушку над третьим листом (пока она еще совсем маленькая, т.е. ослепить точку роста) и дать расти двум пасынкам. На пасынках кисть появится после 2-5 листа, а не 9-11, как на основном стебле. При высадке такой рассады в грунт ее нужно заглубить до развилки между стволом и первым пасынком. В результате получаем куст, сформированный в 2 стебля и не перенесшего сильный стресс, ведь он не терял корней и надземной части. Такой прием увеличивает время подготовки рассады дней на 10 от обычного, но позволяет получить полноценный урожай.
Второй вариант - посадка высокой рассады лежа, но немного не так, как принято обычно. Если горизонтально посаженую рассаду сразу засыпать землей, то на стебле начинается интенсивный рост корней, а те корни, что были до посадки отмирают. Из-за этого теряется время, да и растение сильно болеет. Сделать нужно так - посадить горизонтально, но засыпать не больше, чем 5-7 см стебля. Остальную его часть расположить лежа, подложив между землей и стеблем дощечку. У самой макушки стебель фиксируем к дощечке для того, чтоб он не поднялся. Вверх будет расти только макушка. Когда растение хорошо приживется, постепенно начинаем вытягивать дощечку, двигая ее вдоль стебля от корня к макушке, и окучиваем ту часть, что ляжет на землю. Таким образом можно уменьшить высоту ствола на 30-50 см, но у него есть одна сложность - рассада к моменту посадки должна быть высокой, но не вытянувшейся! Для этого нужно иметь прохладное помещение для рассады и хорошую подсветку. В городской квартире это сделать не просто.

Мой ответ.
Oimi, читаю с большим интересом про ваш опыт. Расскажу немного о выращивании рассады. Я тоже делаю так, как вы - выращиваю рассаду с мощными корнями, которая сразу же при пересадке принимается и идёт в рост без задержек. Делаю я это, правда, стаканчиках 250 мл., хотя и пробовал в литровых и двухлитровых - просто не хватает места. На одном окне умещаю 400 стаканчиков - и то мало, а уж в ёмкостях по 2,5 л. мало что поместится. Соответственно, дорастают до меньшего размера перед высадкой, не до цветов, но тоже не до слабого. Я это всё описывал в другом месте, но это - целая статья, не знаю, лучше сюда скопировать или выложить ссылку? Это вопрос к модераторам. (Это я о статье выше, которую вы уже прочитали).
Опишу лишь отличия с вашим методом.
Сажу я в одну ёмкость сразу, бортиков не наращиваю, потому что просто насыпаю сначала меньше земли - с половину ёмкости, а потом постепенно подсыпаю. Если ёмкость прозрачная, то зачем это срезание бортов, а потом добавление? Пробовал так пересаживать с комом земли - даже и двухлитровые легко пересаживаются (если стенки без сужений), лишь главное - день-два не пополивать, земля ссыхается, между ей и стенками ёмкостей появляется щель, немножко массируем стенки ёмкости - и спокойно вынимается целый ком земли. Только земля должна быть достаточно вязкой, как вы и писали.
Ветками земли не забрасываю, так как есть у меня всегда рожь на огороде в виде сидерата - земля с рожью тоже танет явно быстрее. Смысл - тот же, что и с ветками, но на намного большей площади применимо.
А выращивание с промежуточным нахождением под плёнкой хочу пробовать в этом году - лишь на перцах, они у нас слишком поздно созревают. Но тоже хочу не таскать в теплицу - она и для других целей нужна - а сразу посадить под плёнку, а её продержать с месяца полтора, тогда снять. Уже придумал, как сделать просто и быстро плёночные укрытия, чтобы легко и малозатратно их можно было ставить и снимать, и открывать для вентиляции сразу в нескольких местах. Когда получится - опишу с фотками.
За опыт с водкой спасибо - применять можно легко, метод доступен, дешёв и безвреден однозначно.

Выскажусь за выращивание индетов из пасынков в получением более ранней кисти.
Во первых, вряд ли дело в "голодном угнетении" растения без корней. Не раз вижу, как рассада, пересаженная из общей кучи, имеет лишь 1-2 малюсеньких корешочечка - их тоже еле хватит для питания, но в то же время томаты это дело переносят легко, в отличии от других огородных растений, так что этот стресс из-за голода - не столь уж страшен. Но в то же время многие замечали, что хоть и раньше появляется первая кисть, но урожай становится меньше, значит, что-то всё же влияет. Думаю, дело в другом.
Первым делом я задался вопросом: почему до сих пор не вывели индетерминантных помидоров, начинающих плодоношение ранее, а не лишь после 8-10 листа? Ведь легко можно сделать отбор в этом направлении и получить и индетерминант, и в то же время однозначно ранний сорт - было бы прекрасно. Но по прежнему, серьёзного индета, начинающего плодоносить с первых листов, нет. Почему? А штука в том, что индетерминанты должны отдавать урожай равномерно на протяжении целого сезона, а не одной волной, как детерминантные, особенно ультраранние. И факт в том, что листы - это тоже питание растений, причём главное - фотосинтез, если этого питания будет мало, то не будет дальнейшего полноценного плодоношения. Если листов перед первыми кистями мало, то возможны два варианта для индета:
1) уменьшение количества плодов в этих первых кистях, появившихся раньше, чем в норме. Тогда плодов будет меньше, растение с ними справится, но какой-то выигрыш может быть получен именно за счёт более ранних сроков, когда помидоры дороже. Причём это ограничение должно быть неслабым - оставить можно при среднего размера плодах штуки 2-4, а при крупноплодных - 1-2. Тогда следующие кисти не будут абортироваться. А иначе - аборты, отпадающие плоды или цветки.
2) получение полноценного количества и веса плодов в этих первых, раньше появившихся кистях, после чего несколько кистей пропадают впустую, не дают урожая, а уже дальше, когда растение "оклемается", пойдут плоды. Опять же, будет общая потеря урожая, хоть и более ранние первые плоды. А что являет собой такая ситуация? То же самое, что и в детерминантных или полудетерминантных помидорах - волнообразная отдача урожая, когда получается две, максимум три волны плодоношения, а иногда и одна, после которой растение загнётся полностью. То есть, мы не получим главного, что отличает индета от детерминанта - равномерной отдачи урожая на протяжении всего сезона. Мы этим обрезанием с укоренением верхушек получим из индетерминантного помидора детерминантный. Вот и всё, чего добьёмся. Стоит ли оно усилий? Разве что в отдельных случаях, например понравился именно какой-то индет на вкус, хочется его получить пораньше. А в других случаях - или жёстко нормировать первые плоды, или посадить дет или полудет - и не надо мучаться с обрезаниями верхушек.
Я лично могу для себя обрезать верхушки лишь для удвоения количества рассады, но при этом первая кисть будет лишь на пару листов раньше, но добиваться раньше её на 5-6 листов - это получить все описанные выше проблемы.

А может, можно сделать так, что "и волки сыты, и овцы целы" - то есть чтобы и пораньше плоды за счёт срезания верхушек, и без описанных минусов? Не думаю, ведь я этот путь проверял. То есть, у меня на окне - помидоры в вёдрах круглый год, уже три года с ними экспериментирую. Причём не мини-томаты, а именно достаточно высокорослые и крупноплодные сорта (до 300 гр. помидорины). Выбраны лишь ранние сорта - они легче переносят недостаток света. А на окне - та же ситуация, что и при малом количестве листьев - недостаток света, причём явный, тем более что окно восточное, а не южное, и растут они круглый год, в том числе и зимой, когда света мало. Почва - лучше не пожелаешь: куча червей, масса скармливается им органики, то есть растут в почти чистом биогумусе. На каждый помидор - по литров 10 земли - тоже достаточно. А вот света - жёсткий лимит. Тоже сажу-пересаживаю я их именно пасынками, то есть первые плоды идут быстрее, хоть и не на земле лежат. Так вот, получается в кисти один помидор - в следующих одной-двух может быть один-два, дальше пару кистей выпадают - абортируются. Если же в первой кисти - три-четыре помидора (напомню, немаленьких), то дальше до верха окна будут аборты, лишь наверху (почти 2 метра) что-то снова полноценно завяжется. В этом сезоне в конце лета поставил последний эксперимент с целью добиться "и волки сыты, и овцы целы": с пазух листьев выпустил пасынки, на них довёл до получения первой цветочной кисли, а дальше верхушки пасынков обрывал. Так по всей высоте - получалось на стебель по 4-5 пасынков, каждый со своими плодами. Смысл в том, что пасынок - уже почти отдельное растение, он свои силы всё же на получение хоть одной кисти плодов направит, и будет это делать, независимо от основного растения. Что же вышло? Да, получил по плоду-двух на пяти пасынках, общий "урожай" - весьма приличный, абортов не было. А в конце все помидоры благополучно загнулись - вымерло всё окно помидор, чего раньше не было ни разу. Остался лишь один, но сильно уж заморыш, хоть уже три месяца прошло, но и то не знаю, будет ли из него толк. И дело не в зиме - раньше они в период конца осени - начала зимы всё равно росли и плодоносили, лишь помаленьку. А в этот раз - погибли однозначно, что я с ними не делал, причём без наличия фитофторы или подобного чего.
Вывод? Если и можно добиться, чтобы были "и волки сыти, и овцы целы", то лишь методом "...и пастуху - вечная память". Природу не обманешь.

Вот такие мысли. Надеюсь, чем-то кому-то помог.