Re: Дайте совет по ремонту Ветерка!

Автор: Анатолич-НН (---.ru)
Дата: 09-09-11 10:35

Сашок 3 3 ,не парься ,у мня есть:

ДИАГНОСТИКА РАЗБОРКА.

Верхние головки шатунов(у В12 средний моторесурс 150 моточасов),умирают первым и нижний подшипник коленвала тоже (уверен на 110 процентов). Необходимые инструменты : головка на 7 с удлинителем (любой автонаборчик имеет), тиски, калиброванная развертка на 15, мелкий наждак полоса по длине толстого стекла,размером в 2 раза больше площади блока цылиндров и желание сделать все своими руками. Запчасти-прокладка блок-картер, прокладка корпуса верхнего подшипника коленвала, три штуки сальника коленвала, две втулки верхней головки шатуна для В12, желательно 56 штук новых роликов(по 28 на каждый шатун), комплект колец(лучше ульяновских), будешь покупать подбери, что-бы зазор в замке был одинаковый в свободном состоянии, кольцо в цылиндре зазор - 0,25 мм.
Все не так страшно, как себе представляеш.Алгоритм твоих действий простой . 1.сними голову, с головы маховик и все навесное.2.Открути крышку за карбом осмотри иголки в нижней головке шатуна, если не синие, без следов ржавчины и все на месте, то этот узел еще походит(у него ресурс более 1000 моточасов даже при говенной зборке на ульяновском заводе).3.Отделяеш блок цилиндров от картера(постарайся не порвать прокладку,а лучше купи новую, эта единственная прокладка которую реально придется менять, чаще всего она рвется, герметик на порванную здесь не годиться). Крышку блока цилиндров, крышку перед выхлопными окнами не трогай(если не заниматься тюнингом,в поиск если интересно). 4.Отделяеш каждый шатун (иголки верхнего и нижнего не путать, в отдельные пакетики нужен накидной ключик на 7, делать все над газетой с пересчитыванием количества иголок, у В12 насколько помню 28 шт.). 5.Откручиваеш 4 винта корпуса верхн.подшипника коленвала и один винт средней перегородки (НЕ ЗАБУДЬ, он со стороны карба).6.Снимаеш поршни, вот здесь у тебя в верхней головке шатуна втулка (самое слабое звено в этой мотоголовке, зазор будет нихрена-себе, сам увидишь. 7. Зажимаеш блок между ногами (блок обматываеться махровым полотенцем), в нижний хвостовик коленвала (куда вставляеться вертикальный вал, упереть в донышко, а не в торец хвостовика!!!!!! Вставляешь кусок арматуры - прутка подходящей толщины болт и ударами тяжелого молотка (кувалдочки) выпресовываешь коленвал (легким молотком не получится), мягкие ткани ног не дадут сломать коленвал!!!!! Без шуток, на полном серьезе! Корпус верхнего подшипника не снимай, как правило верхний подшипник выхаживает более двух ресурсов заявленных заводом. Нижний подшипник (если сильно люфтит, покрутиш рукой все поймешь) снимаешь съёмником для подшипников, если съёмника нет, то с помощью тисков, молотка с прутком и какой - то матери.8. Новый подшипник ставишь до упора на место, обязательно 204А, то-есть "грузовой"(он именно с индексом "А", для увеличенных нагрузок, такой же стоит, посмотри маркироку на родном). Среднюю опору не трогай.
СБОРКА.


1.Доработай нижнее отверстие картера (где выходит хвостовик коленвала) так, что-бы сальники прессовать можно было снаружи, посмотри в соседней теме про Ветерок. Сделать как на заводе у тебя с первого раза не получиться (сальники пресуются изнутри). Коленвал обратно запрессовать совсем не сложно (только не забивать, а то некоторые умельцы даже среднюю перегородку ломали забивая коленвал молотком). Среднюю опору фиксируеш сверху шайбочкой высотой 2,5 мм, снизу колышком-клинышком.Среднюю перегородку фиксируеш отверстием под винт (который откручивал перед выпрессовкой коленвала). Корпус верхнего подшипника коленвала ориентируеш смазочным отверстием, отверстие корпуса - отверстие картера. 2.Закручиваеш две шпильки по диагонали на место винтов корпуса верхнего подшипника( когда коленвал посадишь, что - б крышку можно было правильно прикрутить, без таких направляющих отверстия для винтов стопудово не совпадут). 3. Газовая плита с духовкой думаю у тебя есть. Кладёшь картер в духовку и грееш до состояния утюга (плюнеш-шипит), вынимаеш, ставиш на две доски (хвостовик коленвала выступает под картером) и аккуратненько "вводишь" на место коленвал до упора, если правильно нагрел то без всяких усилий, только нижним подшипником правильно попасть на место. Если все сделал правильно то коленвал опускаеться на место под собственным весом без усилий , но важно не перегреть картер. И сразу быстро прикручиваешь двумя винтами корпус верхнего подшипника коленвала. ВАЖНО-если коленвал не сел хотя бы на 1 мм, винтами ни в коем случае не тянуть, дать остыть и повторить процедуру снова до полной посадки. Стекло с наждаком для проверки=притирки плоскостей картера и блока. Кольца если с зазором не более 1,5мм можно оставить, а поменять только верхнее, ювелирная мастерская с весами есть в каждом населенном пункте, очень желательно развесить шатуны с поршнями (разнобой в среднем 5-9г, на оборотах 4-5 тысяч эти 4-5 грамм превращаються в килограммы с соответствующим увеличением нагрузок на подшипники и уменьшением их ресурса. Да и расколбас движка сильно уменьшаеться если развесить ЦПГ. Далее поршня правильно вводяться в блок, заметь метки на нижних головках шатунов и не дай бог не перепутай крышки шатунов верхнего и нижнего( еще проверь расположение смазочного отверстия верхней головки шатуна, должно быть сверху в рабочем положении). Иглы набираешь на любую смазку (циатим, литол с помощью пинцета).Прикручиваеш картер к блоку и ставишь на место крышки шатунов. Запресовываешь сальники, нижние можна закрыть простой шайбой на винтах.Далее все собираеш на место и обкатываеш, первых литров 5 смеси на холостых с небольшими периодическими прогазовками(чтобы ролики прикатались на новых местах с наименьшими нагрузками), после этого без нагрузок хотя бы 3 бака.

Копирнуть не долго!
Всем удачи!